El águila de bronce, último suspiro de Hans Langsdorff

Tras finalizar la Primera Guerra Mundial, el Tratado de Versalles recogía que los alemanes no podían tener en su poder barcos de guerra con más de 10.000 toneladas, por lo que para devolver la majestuosidad a la flota, los ingenieros comenzaron a trabajar en una solución que desembocó en los cruceros pesados de clase Deutschland, conocidos más tarde como los acorazados de bolsillo. Así comenzó en el astillero Reichsmarinewerft de Wilhelmshaven la construcción de un titánico monstruo del mar al que llamaron, Admiral Graf Spee. Su realización abarcó desde el año 1932 hasta enero de 1936, en principio entraba dentro de las normas establecidas por el Tratado, pero cuando se encontraba a plena carga podía llegar a pasar las 16.000 toneladas, increíblemente armado, alcanzaba los 28 nudos, lo que hacía de él un poderoso enemigo de los barcos en caso de guerra ya que triplicaba la velocidad de éstos, algo que junto a sus ocho motores que funcionaban con diesel armaba un rompecabezas bélico que dejaba completamente obsoletos los mecanismos de funcionamiento anteriores a las entrañas innovadoras del Graf Spee. Aunque, hubo que prescindir de parte de su coraza al soldar su casco, ya que eso habría aumentado su peso, pero ese movimiento hacía de él un barco algo más vulnerable. Fue bautizado con ese nombre en honor a uno de los héroes alemanes que pereció en la cruenta Primera Guerra Mundial, el conde Maximilian Johannes Maria Hubert von Spee, conocido como Graf (conde) von Spee; brilló en la batalla de Coronel y gozó de una carrera militar imperante, pero Maximilian murió el 8 de diciembre de 1914 durante la Batalla de las Malvinas.

Tras algunos años de servicio en distintas misiones que incluyeron las patrullas de no intervención en las costas de España durante la Guerra Civil, en el año 1938 Hans Wilhelm Langsdorff después de haber estado dos años a bordo del Graf Spee bajo las órdenes del Almirante Bohen participando en la ayuda a Francisco Franco en la Guerra Civil Española y de haber formado parte del Ministerio de Defensa, toma el comando del acorazado de bolsillo. La historia de este hombre es cuanto menos curiosa, ya que provenía de una familia profundamente religiosa y según la tradición familiar él debería haber sido religioso, pero el hecho de que su familia se mudara en el año 1898 a Düsseldorf supuso un punto de inflexión en su vida, allí conoció al conde Maximilian, el pequeño quedó impregnado de aquel halo honorífico que desprendía la casa vecina, influido claramente por aquello el corazón de Hans comenzó a transformarse en el de un verdadero lobezno de mar. Contra todo deseo de su familia, logra entrar en la Academia Naval de Kiel en 1912. Durante la Primera Guerra Mundial fue condecorado con la Cruz de Hierro de 1º y 2º Clase entre otras. Aquel niño que escuchaba las historias del conde seguramente jamás pensó que acabaría con el mando en sus manos de un acorazado con el nombre de su maestro.

Fotografía tomada en la lancha que llevó a Langsdorff hasta Montevideo desde su buque, el capitán preside la escena.

Hans se caracterizaba por su carácter de perfecto líder, aunque poseía una gran voz de mando trataba a su equipo de mil hombres por igual sin importar su posición o condecoraciones, les brindaba las atenciones necesarias y era una persona cercana con ellos; lejos de un comportamiento tirano. Poco antes de que estallara la Segunda Guerra Mundial, Hitler siendo muy consciente de lo que estaba a punto de ocurrir comenzó a desplegar sigilosamente los tentáculos del Tercer Reich, entre esas maniobras se encontraba el desplazamiento estratégico del Admiral Graf Spee. El 21 de agosto de 1939 le es encomendada una misión secreta, solo Langsdorff conocía los planes que el Führer había designado para aquella máquina de guerra; zarparon rumbo al Atlántico Norte, después cambió de rumbo hacia el Sur, cumpliendo las ordenes de la cúpula nazi, Hans debía atacar y hundir a todo barco mercante que se aproximara a Gran Bretaña, debilitar el abastecimiento del gigante inglés. También la misión tenía un gran coletazo, si las fechorías del Admiral Graf Spee conseguían mover a los mejores buques de la Marina Real para darle caza, serían más débiles en el Canal del Norte, algo que los germanos aprovecharían bélicamente sin lugar a dudas. El kraken bajo las órdenes de Langsdorff aguardó la señal para comenzar su misión en las costas de África, quizás aquel hombre tuvo un presentimiento de lo que pronto se le vendría encima, y dejó que su tripulación disfrutara del mar, cada día la banda de música amenizaba el paso de las horas con sus melodías y las risas de los marineros llenaban cada resquicio de la cubierta. Pintaba el día del 26 de Septiembre cuando la autorización para comenzar la misión llegó hasta Hans, la guerra en alta mar había comenzado. Pero algo destacable de este hombre, es que no dio muerte a las tripulaciones, solía hacer prisioneros a los marineros, que fueron trasladados a bordo del Altmark (su barco de suministros) e incluso llegó a entablar una relación de amistad con el capitán del Africa Shell. Las ordenes indicaban que aprovechando la rapidez para navegar, los ataques debía efectuarlos en puntos completamente distintos y lo más distantes posibles, de esta manera conseguirían desconcertar a los británicos, cosa que lograron puesto que se llegó a pensar que los hundimientos los estaba causando más de un buque de guerra. Cada día los hidroaviones Arado Ar 196 del Graf Spee sobrevolaban en triángulo la ruta a seguir y regresaban para informar de los barcos pertenecientes a los aliados que se encontraban en la travesía.

Siguió hundiendo buques como un barco fantasma hasta que el 5 de octubre británicos y franceses crearon ocho grupos para cazar al Admiral Graf Spee en el Atlántico Sur. Mientras tanto los germanos hundieron a su última víctima, el Streonshalh, en el ocaso del 7 de diciembre, en ese ataque lograron dar con los papeles que albergaban las rutas de los barcos mercantes, posiblemente una hilvanada trampa, por lo que decidió poner rumbo hacia Montevideo (Uruguay). El 13 de diciembre de 1939 los vigías del Admiral Graf Spee se confundieron en la identificación de unos barcos, pensando que eran de menor envergadura Hans decidió hacerles frente, pero para su sorpresa se trataba de tres grandes buques de guerra, el colosal Exeter acompañado del Ajax y el Achilles, la Batalla del Río de la Plata había comenzado.
Tras dos horas de lucha en mitad del océano, el Admiral Graf Spee se retiró con más setenta impactos sobre su chapa, 36 marinos muertos y casi un centenar de heridos, el puerto de Montevideo era su única salida. El buque necesitaba ser reparado, ya que tanto la planta purificadora de combustible como la planta desalinizadora, estaban considerablemente dañadas; sin repararlas no podrían llegar a casa. Langsdorff dejó libres a los prisioneros que llevaba a bordo, puso a disposición de los heridos atención médica y logró que se enterraran a los caídos en combate con honores militares. Después solicitó que se le dejaran dos semanas de margen para poder emprender el rumbo a Alemania una vez arreglado el barco, pero aunque Uruguay era neutral, mantenía gran amistad y lazos con Gran Bretaña, lo que nunca posicionaría a los uruguayos de parte de Hans Langsdorff. Los británicos trazaron un apresurado plan en el que emitieron mensajes a sabiendas que Hans los interceptaría, en ellos se daba a entender que la nave alemana estaba rodeada y sería masacrada en el momento que intentara abandonar el puerto, el capitán discutió con Berlín las opciones que tenían, solo podían elegir entre intentar llegar a Buenos Aires para pedir asilo, o hundir él mismos el Graf Spee; a ello hay que sumar el ultimátum de Uruguay, apoyándose en artículo 17 de la C. de La Haya les dio a los alemanes un plazo de 72 horas para abandonar su puerto. Todo esta situación llevó a Langsdorff a tomar una histórica decisión, el 18 de diciembre un estruendo atronador enmudeció la costa de Montevideo; el mítico Admiral Graf Spee ardió tres días hasta que se hundió en las profundidades del mar, donde descansa como el esqueleto desangelado de un gigante dormido.

El Admiral Graf Spee ardiendo tras las detonaciones.

El capitán logró salvar a toda su tripulación, quiso hundirse con el barco pero sus hombres lo querían tanto que finalmente lo convencieron para ir en los botes con los 40 hombres que habían ayudado en las detonaciones de la nave. Llegaron a Argentina, donde presa de la angustia y víctima de su conciencia, el 20 de diciembre en una fría habitación de hotel, Hans se puso el traje de gala, se tumbo sobre la bandera de combate de su amado Admiral Graf Spee y se pegó un tiro. El entierro fue multitudinario, la gente arropó con cariño y tristeza al capitán que había liberado a los británicos y que dio su propia vida para saldar el honor de todos sus marinos.

Cofre artesanal que hizo la tripulación en honor a Langsdorff el cual contenía sus efectos personales para ser entregados a su familia, la pistola es el arma con el que se quitó la vida.

Relativamente poco después de estos hechos luctuosos, Gran Bretaña se valió de un testaferro para pagar al Tercer Reich 14.000 libras y adquirir los derechos sobre el barco hundido. Su intención era extraer todo lo tecnológico que pudieran aprovechar e investigar, pero lo que ellos no sabían es que antes de detonar las cargas, el capitán había mandado destruir manualmente todos los aparatos, por lo que los británicos no pudieron hacer nada; dejaron los restos a su suerte y tras la muerte del testaferro pasaron los treinta años que se precisaban en mitad del abandono para que aquel yacimiento subacuático quedara en manos de Uruguay.
Durante esa horquilla de tiempo sucedió de todo en aquellas aguas entorno al Graf Spee, sacaron uno de sus cañones, y el telémetro (expuesto en el puerto de Montevideo). Pero aun quedaba algo dormitando bajo las arenas del fondo del mar, a principios de febrero de 2006 una empresa privada que llevaba a cabo trabajos en el yacimiento, rozó el pico de un metálico rapaz, se trataba nada más y nada menos que del águila de popa del Graf Spee.

Dos fotografías del rescate y una del águila con el cristal que tuvieron que poner tras ver que los visitantes escupían cuando estuvo expuesta en el hotel de Montevideo.

400 kilos de bronce, un molde único frontal, sujetada originalmente con 145 bulones a la popa de la cual la separaba un burlete que descansaba en su parte trasera, hecho de tela alquitranada para evitar la corrosión galvánica a la que habría llevado el contacto del bronce y el acero con agua salada de por medio. El águila tiene la cabeza mirando al frente, una modificación aprobada en abril de 1936 por el Ministerio de Guerra; esa es una de sus características más destacadas, pero también el hecho de ser única literalmente, ya que Adolf Hitler mandó quitar todas las águilas de sus buques y destruirlas al comienzo de la Segunda Guerra Mundial para evitar que cayeran en manos del enemigo, todas menos la del barco que ya había zarpado, el Admiral Graf Spee. Tal y como es evidente, segundos después de que la Reichsadler (por ese nombre se conocía al águila) tocara suelo, se desató una guerra burocrática por su custodia; por un lado Alemania aunque no puede mostrar signos nazis en política, sí que puede hacerlo en el ámbito cultural, por lo tanto reclama la pieza alegando que el barco era suyo en el momento del hundimiento, y acogiéndose a las leyes Internacionales. Pero como el contrato de venta con el testaferro de Gran Bretaña respira por medio de todo esto, Uruguay alega que está abandonado y es propiedad del Estado. Por otro lado la empresa privada reclama el 50% del valor económico al Estado, que es de ocho millones de euros (aunque en las ofertas esta cifra se ha llegado a doblar por los trabajos de rescate para sacar la pieza del mar).

En un primer momento el águila fue expuesta en un hotel de Montevideo, idea que estuvo apunto de no terminar bien puesto que los visitantes escupían sobre la pieza en plena exposición, le pusieron un cristal y más tarde optaron por tumbarla en el suelo y tapar la esvástica con una tela negra. Finalmente y después de algunos años, quisieron entablar negociaciones con Alemania, ya que aquella exposición había sido un verdadero fracaso, al parecer recibieron varias ofertas sin que Uruguay se decidiera por aceptar alguna de ellas. El Comité Central Israelita del país redactó una carta en el que pedían que el águila fuese fundida, porque la consideraban un símbolo nazi, obviamente no lo podían hacer ya que Alemania había mostrado interés en recuperar la moldeada rapaz de bronce y porque guste o no se trata de una pieza única en el mundo. Las autoridades comunicaron que la pondrían en un almacén vigilada, con la temperatura correcta para su conservación, pero lo cierto es que la metieron en una caja de madera en la que de momento continúa aguardando su destino.
El capitán fue considerado un cobarde, su viuda nunca cobró la pensión completa, pero este águila quizás no fue destruida para recordar aquella historia, la de un hombre en contra de Hitler, erróneamente tachado de nazi, que llegó a ser un verdadero camarada de sus prisioneros, otorgándoles la oportunidad de una nueva vida en Montevideo y Argentina, allá donde descansan sus restos bajo una cruz en la que reza su nombre presidiendo un mortuorio enclave de cruces alemanas, los caídos que lejos de llamarlo cobarde, honraron al capitán con siete coches repletos con coronas de flores el gélido día de su entierro.

Tumba de Hans Langsdorff junto a las de sus marineros.

Cuaderno de viaje: Tierras toledanas

Una de las mayores características que etiqueta a la sociedad del siglo XXI es la diversidad a la hora de pensar, sentir y elegir; por ello en cada situación nos basamos en diferentes motivos o razones para decidir qué camino escoger, en periodos calificados por la mayoría como vacacionales no es complicado ver en los escaparates de las agencias de viajes a más de una familia mirando embelesados los carteles publicitarios, y los más adultos de la misma recorriendo el suelo con la mirada sin más fin que el de hacer un ligero cálculo mental con el que vislumbrar si el viaje de sus sueños está o no a su alcance. ¿Qué nos lleva a decantarnos por un destino u otro? cuando yo empecé a mirar viajes, todo el mundo daba por hecho que me iría a pasar una semana al extranjero y yo cada vez que alguien me enumeraba la típica lista de capitales europeas, acababa pensando lo mismo; no entendía (ni entiendo) el motivo para relacionar vacaciones con extranjero, dentro de nuestras fronteras hay verdaderos paraísos, por lo que no veo la imperiosa necesidad de tener que coger un vuelo para disfrutar de unos días de paz. Después de hacer una lista con los lugares que más me gustaría ver por orden de preferencia, me di cuenta que Toledo era la ciudad más nutrida de mis sueños culturales, así que alquilé un precioso ático en mitad de su casco histórico, justamente delante del imponente Alcázar y compré un billete de tren, medio de transporte que me sigue fascinando y transportando a tiempos pretéritos y mágicos.

Atardecer en Toledo desde mi ventana

El viaje en general ha sido un paréntesis en mi vida que yo necesitaba, ahora que he vuelto a casa me atrevería a decir que la necesidad de alejarme de mi entorno cotidiano en soledad por unos días era más fuerte e importante de lo que yo pensaba en un primer momento. La experiencia ha sido realmente gratificante, quizás por la manera de vivir, sin despertador, solo con los rayos del sol, además una de las noches el cielo se puso negro como la boca de un lobo y acabó cayendo una tormenta épica, he de reconocer que estar sola en un ático y escuchar un trueno seguido de un latigazo de luz pues no es nada fácil, el edificio era muy antiguo (de los que tanto me gustan) y la terraza era su mayor atractivo, despertarse y poder sentarse frente al majestuoso Alcázar de Toledo con una taza de café en la mano y un libro de las Órdenes Militares sobre la pequeña mesa de madera no tiene precio. Por las tardes salía a pasear por las laberínticas calles constituidas de solemne piedra, en las que cuando caía la noche se reflejaban las anaranjadas luces de los pequeños faroles, momento que te transportaba sin darte cuenta a la España de Gustavo Adolfo Bécquer, esa patria melancólica, callada, serena y a ratos tétrica. Pero avanzabas un poco más y contemplabas como de la nada, en mitad de una calle, había un portón cerrado a cal y canto con una cadena por que la cerradura original dejó de cumplir su función muchos años atrás y es cuando desde Becquer pasas a la honorable Orden del Temple, la madera sin pulir, los rastros de forja en el portón, esbozar con la mano el contorno de las rejas del pequeño ventanal que lo preside y por momentos te parece estar en otro tiempo, algo que no hemos vivido, pero que la magia de las calles toledanas guardan y nos regalan a los afortunados que sabemos ver más allá de las carísimas tiendas de la calle Comercio (irremediablemente terminé por traerme a casa una gran figura templaria), o de los costosos bares, aquellos que lejos de lo puramente comercial sabemos apreciar los rayos y truenos que envolvieron esa noche al Alcázar de Toledo en un abismal manto de lágrimas. Perdí la cuenta de los lugares culturales que visité, todos los museos que pude, entre los más bonitos están el de la Santa Cruz y la España Mágica, pero el Monasterio de San Clemente con la exposición de las Órdenes Militares no se puede quedar atrás, a pesar de ser réplicas disfruté mucho de las recreaciones que habían preparado; pero yo quiero subrayar en este cuaderno de viaje tres lugares que me han impactado de manera muy especial por distintas razones aunque por una en común, su hechizo:

Posada de la Hermandad

En el año 1476 la Santa Hermandad fue instituida por Isabel la Católica en las Cortes de Madrigal, con este gesto se pretendía unificar al resto de hermandades y con ello crear una sede para proteger los caminos, perseguir a los malechores y hacer cumplir la ley; la Santa Hermandad se puede considerar antecesora de las actuales Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Su jurisdicción tuvo una honorable longevidad, se trataba del primer cuerpo policial tan organizado y estructurado de Europa, hasta que en el año 1834 fue disuelta para dar paso a la nueva institución policial. El edificio al que hoy hacemos referencia fue erigido para albergar la sede toledana de la Santa Hermandad, la gran portada típica de la ciudad con un estilo gótico-mudéjar exquisito, está adornada con el símbolo de la Hermandad, dos ballesteros que protegían y flanqueaban el escudo tallado en madera de los Reyes Católicos de España (ahora se puede ver expuesto en el piso superior de la posada). Sirvió de emplazamiento civil y de uso público, si subimos por las escaleras nos encontramos con un gran salón el cual fue una sala destinada a la celebración de juicios, está decorado con pinturas murales que nos recuerdan que la construcción perteneció a la Santa Hermandad, de nuevo dos ballesteros. También sirvió de cárcel hasta su disolución cuando el edificio fue vendido y transformado en posada. Con lo grande que es Toledo qué motivo podría tener para destacar este enclave como un lugar que se debe visitar, bien pues la respuesta para mi es complicada de explicar, ya que hay cosas que carecen de esos factores que las hacen explicables, pero lo intentaré. En los sótanos la Santa Hermandad tenía las mazmorras, compuestas de tres celdas abovedadas que dan a las entrañas de un patio de luces, para acceder a ellas tienes que descender por una estrecha escalera de piedra, en la que el paso de los años se aprecia con suma facilidad, las fotografías hacia la puerta de una de las celdas las hice desde el piso superior, no pensé que se pudiera bajar ahí, pero estaba equivocada y el muchacho que estaba en la recepción de este actual Centro Cultural me dijo que las mazmorras estaban abiertas al público. Creo que jamás olvidaré la sensación al correr el gran pestillo de la primera celda, al entrar en contacto con el frío metal sentí que el tiempo no había pasado, a pesar de estar a 40º en la ciudad, aquel lugar parecía un frasco hermético del pasado, conforme entraba en la celda todo se volvía más y más silencioso, hasta que al sentarme en el suelo del fondo de aquel emparedado de lamentos, todo fue sepultado por un ensordecedor silencio en el que no se escuchaba ni una mosca; de ese que a veces crees percibir hasta un pitido, el calor cesó, alargué la mano más allá de mi rodilla y con la yema de los dedos acaricié la tierra que se había desprendido de las pétreas paredes. El silencio, la calma, hacían un efecto contrario a lo que suelen transmitir, no había paz. Dicen que los sótanos fueron utilizados para torturas inquisitivas, tengo el convencimiento de que aquellas almas jamás se alejaron de allí.

Despacho del General José Moscardó Ituarte (1896-1956), Alcázar

Esta sobrecogedora estancia estuvo apunto de ser cerrada al público con la aplicación de la ley de Memoria Histórica que irrisoriamente solo afecta al conocido como bando nacional, ya si entramos en los miles de asesinados por los republicanos, eso ya no importa, y hay que escarbar mucho para obtener datos, como es el caso de la masacre que perpetraron en Belchite o la de Paracuellos. Esta ley es la principal culpable que tras el desmantelamiento del antiguo Museo del Asedio de Toledo, partes fundamentales de la historia como la enfermería en los sótanos del Alcázar en la cual se refugiaban los civiles que estaban dentro de la fortaleza durante los continuados bombardeos republicanos, o la cripta en la que se enterraron los caídos durante el asedio (también algunos supervivientes por deseo propio cuando les llegaba la hora final) hayan quedado vetadas al público. Sobra decir que considero esto un atropello hacia la libertad, ya que siendo parte de la historia de España debería permanecer abierto sin lugar a dudas para que se pueda aprender de verdad ese periodo de nuestro país. Me molesta mucho cuando se sigue dando más importancia a unos muertos que a otros, en una guerra realmente no hay bandos, solo víctimas y de manera muy remarcada si hablamos de civiles.

Las camas de la enfermería del Alcázar 

Volviendo al despacho del General, aunque iba con la idea fija de verlo, no pensé que fuera tan impresionante; los techos y las paredes conservan los destrozos de la metralla de la época, así como parte del mobiliario, también está en una urna de cristal el famoso teléfono mediante el cual Moscardó se despidió de su hijo Luis después de que los republicanos lo llamaran diciéndole que o se rendía o fusilarían al joven de 24 años, la conversación que llenó antaño los libros de historia fue así:

- Cándido Cabello (socialista y jefe de milicias de Toledo): Son Uds. responsables de los crímenes y de todo lo que está ocurriendo en Toledo, y le doy un plazo de diez minutos para que rinda el Alcázar, y de no hacerlo fusilaré a su hijo Luis que lo tengo aquí a mi lado.
- Coronel Moscardó: ¡Lo creo!
- Cándido Cabello: Y para que veas que es verdad, ahora se pone al aparato.
- Luis Moscardó Guzmán: ¡Papá!
- Coronel Moscardó: ¿Qué hay, hijo mío?
- Luis Moscardó Guzmán: Nada, que dicen que me van a fusilar si el Alcázar no se rinde, pero no te preocupes por mí.
- Coronel Moscardó: Si es cierto encomienda tu alma a Dios, da un viva a Cristo Rey y a España y serás un héroe que muere por ella. ¡Adiós, hijo mío, un beso muy fuerte!
- Luis Moscardó Guzmán: ¡Adiós, papá, un beso muy fuerte!
Cuando Cándido Cabello vuelve a coger el teléfono el Coronel Moscardó le dice:
- Puede ahorrarse el plazo que me ha dado y fusilar a mi hijo, el Alcázar no se rendirá jamás.

La pared está ataviada con imágenes de la Guerra Civil, pero se pueden destacar especialmente las dos obras de arte que nos muestran al General y a su hijo, dos preciosas pinturas que dejan volar nuestra imaginación. Sinceramente al igual que comentaba con la posada anterior, se trata de un enclave único, cuesta trabajo creer que cualquier persona que entre allí no salga con un escalofrío aunque no conozca la historia del lugar. Siempre he pensado que hay sitios que son capaces de quedarse celosamente con una parte de lo que se vive en ellos, es como si el eco de lo que un día pasó, del retumbar de las botas de Moscardó al caminar por aquellos 25 metros de habitáculo, jamás se hubiera desvanecido entre los años de paz. Nunca he entendido bien el asunto de las energías y no puedo hablar mucho de ello, tan solo puedo dar testigo de lo que yo he podido experimentar y si existe en Toledo un epicentro de magia para quedarse en silencio y escuchar los sonidos naturales que despiden los muebles, o ver cómo la gente ni levanta la cámara, simplemente se sitúan delante de la ventana y contemplan el exterior en silencio, si existe un lugar hechizado sin duda es el despacho del glorioso General, algo que he pensado a lo largo de toda mi vida es que la historia revive cada vez que alguien piensa en ella, y este es uno de esos casos; cuando te quedas a solas te entran ganas de preguntar con audaz inocencia ¿sigue ahí mi General?.

Iglesia de San Román, actual sede del Museo de los Concilios y de la Cultura Visigoda

Nos topamos con este paraíso arqueológico en uno de los lugares más elevados de Toledo, una de las colinas más hermosas, entre sus calles, perdida entre la espesura de las calzadas empedradas pero firme al amparo de la majestuosidad de su fachada. La planta basilical está compuesta por tres naves que a su vez presentan separaciones con maravillosos arcos de herradura califal, están descansando sobre pilares y columnas de origen visigodo y romano a los que se adosan columnas con capiteles. Se dice que su parroquia puede estar documentada desde el siglo XII, el arzobispo Rodrigo Ximénez de Rada consagró la iglesia en el año 1221, cuentan que en ella se coronó rey a Alfonso VIII de Castilla el 26 de agosto de 1166. En el siglo XIII la iglesia tuvo algunas obras, como el nuevo ábside y los frescos (de los que destacaría el Juicio Final) que fueron tapados en el siglo XVI tras la remodelación del ábside de la mano de Alonso de Covarrubias, pero en el año 1940 fueron recuperados (en la medida de lo posible). Actualmente atesora una gran colección de restos arqueológicos de los siglos VI, VII y VIII, que muestran principalmente cómo fue la antigua capital del reino visigodo de Toledo, entre los que destacan cimacios, relieves, muestras epigráficas, pinturas, documentos, una amplia muestra orfebre, y ajuares. El suelo de la Iglesia es un macabro mosaico de tumbas, algo que nunca he hecho es perturbar el descanso de los muertos, no me gusta hablar en los cementerios (ni que decir reírme) y mucho menos tocar las sepulturas, para mi fue impactante cuando llevaba ya un par de horas dentro y al mirar al suelo me di cuenta que lo que estaba pisando eran tumbas, algunas de ellas con el nombre casi desgastado, otras perfectamente legible. Al final de la sala, después de pasar por delante de los frescos y atravesar un pequeño corredor, llegas a una puerta, aquella que conduce al torreón. Se trata de una robusta torre de estilo mudéjar toledano que tiene dos cuerpos superiores en doble campanario, algo completamente espectacular; para poder acceder a su cima tienes que subir una escalera interminable con escalones irregulares, la cual sirve prácticamente de palomar hoy por hoy, conforme vas avanzando se pueden escuchar las palomas sin parar, encuentras huevos a tu paso e incluso plumas, tuve la suerte de ir entre semana de vacaciones, así que estuve sola en muchos sitios y la torre fue uno de ellos. Al llegar arriba ves a vista de halcón todo Toledo, no os puedo describir lo que se siente al sentarte al lado de uno de esos arcos, cerca de la campana, y entre el sonido de las palomas, el del viento y el de tu respiración agitada por el gran tramo de escaleras, encontrarte a solas contigo mismo, sin nadie más. Podría decir sin lugar a dudas que fue uno de los sitios que más me hizo pensar, de esos en los que cierras los ojos y vislumbras todos los problemas con claridad y lo que es más importante, ves nítidamente la solución a ellos.

Dicen que existen dos tipos de viajes, aquellos que disfrutas sin más y los que cambian algo en ti; cuando en el camino de vuelta sacas tu libreta e intentas neciamente plasmar parte de tus sentimientos en un lecho de papel pero la tinta no logra trazar nada, las palabras se quedan en el tintero y solo puedes ponerle la tapa a tu bolígrafo, cerrar el cuaderno, y al levantar la mirada y ver tu reflejo en la ventanilla del tren dibujar una sonrisa, entonces es cuando un viaje te ha llegado a ese que late en tu pecho, sin importar el destino, el dinero, tan solo dándole importancia a las vivencias, por que no es el sitio, realmente es lo que tú consigues ver en él. Quizás Toledo y sus calles lograron cambiar algo en mi ¿el qué? eso da para otro artículo queridos lectores, la semana que viene nos vemos con otros temas y diferentes historias, pero en el mismo sitio y con la misma ilusión.

Entrevistando a Oscar Madrid, gladiador de recreación histórica

Si analizamos a vista de pájaro el panorama festivo español, no es complicado darse cuenta de que las actividades con fines culturales brillan por su ausencia; casi todas las comunidades optan por otro tipo de eventos carentes de sentido y en la mayoría de ocasiones impuestos por patrocinadores que compran en un abrir y cerrar de ojos a la desgastada clase política de este país. Los presupuestos se amoldan a un pan y circo moderno, en el que solo se tiene en cuenta el entretenimiento del público pero de manera estrepitosa y banal, sin reparar lo más mínimo en las consecuencias de las nuevas actividades festivas que azotan este sin sentido de patria. 

Considero que todo el dinero invertido y desperdiciado en contratar espectáculos que solo hacen aún más borrego al pueblo, deberían ser sustituidos por eventos dirigidos a nutrir el desangelado interés por la cultura que envuelve a un alto porcentaje de la población; y por ello después de ver las recreaciones históricas llevadas a cabo en el yacimiento Lucentum de la mano del Museo Arqueológico de Alicante (Marq) he decidido contactar con uno de los grupos que participaron en dicha recreación para poder exponer con claridad en qué consisten estas actividades y las razones por las cuales debemos insistir en instaurarlas de manera férrea en nuestras fiestas a nivel nacional. Hoy tengo el honor de contar con la colaboración de Oscar Madrid, miembro del grupo de recreación histórica Tarraco Lvdvs, con él conoceremos de cerca en qué consisten sus eventos y cómo hacen llegar la historia hasta el pueblo. Espero que disfrutéis y os ayude a escoger mejor a dónde queréis que vayan vuestros impuestos dedicados a estos fines, aunque se tienda a pensar que no se puede hacer nada por cambiar el mundo, sí se puede, y mucho más desde vuestra propia ciudad; basta con mandar una carta a vuestro Ayuntamiento para dar voz a estas actividades culturales que sí merecen un lugar en nuestras fiestas, al igual que otros grupos dedicados a diferentes fracciones de la historia de España ¿para qué adoptar más costumbres y fiestas de fuera pudiendo nutrirnos de nuestra propia historia?. Tenemos suficiente material para hacer recreaciones colosales.

Quiero dar las gracias a Oscar por su amabilidad y por facilitarme las fotografías que acompañan a este artículo.

1. ¿Cómo descubriste el mundo de las recreaciones históricas? ¿Qué te hizo adentrarte en él? 
Pues hace ya más de quince años, en una fiesta en Guissona (Lleida). Por casualidad me encontré allí a un grupo de legionarios de la Legio VIII de Tarragona. En aquel momento no tenia ni idea de porqué hacían aquello, ordenes en latín, formaciones, Testudo... fue como una ráfaga de aire fresco. Pasaron dos años sin volver a pensar mucho en ello, pero tras empezar el “boom” de internet comencé a informarme sobre aquellas actividades lúdico-culturales. Finalmente encontré un grupo la legio VIIII Hispana y ya fue un no parar desde entonces. Griegos, cartagineses, romanos, macedonios, gladiadores... y lo que venga. Como ves, entré un poco por accidente, pero guiado por mi gran pasión por la Historia Antigua.

2. ¿En qué consisten las actividades que realiza el grupo de recreación histórica Tarraco Lvdvs? 
Tarraco Lvdvs fue creado apenas tres años atrás, aunque ya hacía un par más que veníamos dándole forma. Nos sorprendía que en una ciudad como Tarraco (Tarragona) no existiera un grupo de gladiadores locales. Desde entonces hemos conseguido recrear con bastante fidelidad los equipos de los diferentes gladiadores con nuestros combates (también hacemos vida civil, ceremonias y representaciones de lo que sería la vida de un esclavo que entra en un lvdvs tras ser vendido al Lanista del Lvdvs). Hemos conseguido por fin este año participar en las Tarraco Viva, uno de los eventos culturales de recreación histórica romana más importantes a nivel mundial. También hemos estado en Pula (Croacia) representando a nuestro país frente grupos de un grandísimo nivel y mucha más solera que nosotros. Este año como colofón final estaremos en Suiza para seguir aprendiendo y aportando nuestro granito de arena a los mejores grupos de Europa.

3. Desde que comenzaste hasta el momento, ¿cuántos personajes has representado? ¿Cuál de ellos te ha resultado más complicado?
Bueno, he representado a unos cuantos, aunque no es teatro lo que hacemos. Actualmente represento a Casivs Vitorinus, adopte ese nombre de un gladiador real su estela funeraria fue encontrada en Hispania, murió a los 33 años (edad que tenia yo cuando lo tomé) creo que es una bonita forma de honrar a nuestros ancestros de esta forma tan sencilla. Y bueno, más que un papel intentamos estudiar sobre todo las técnicas de combate ya sea actualmente como gladiador o en el pasado en Hispania Romana y en la asociación cultural Evocati como legionario o en Athenea Promakhos como Hoplita Griego. El momento en el que creo me he acercado más a la sensación del combate fue en Aquileia (Italia) donde nos enfrentamos unos doscientos recreadores (galos y romanos) en un combate caótico donde resultaron varias personas heridas. Tras aquello decidí dejar los combates en grupo y dedicarme a la gladiatura. Prefiero saber por donde me van a venir los golpes.

4. Contando con la maravillosa puesta en escena que tenéis, comprendo que no se trata de una actividad de bajo coste, ¿se necesitan presupuestos muy elevados? ¿en qué pieza has invertido más dinero hasta la fecha?
La recreación histórica es cara, sobre todo si uno quiere hacerla correctamente. Muchas veces compras piezas que luego descubres (o te hacen descubrir) que no son correctas. Uno termina acumulando muchos trastos inservibles. La pieza que más me ha costado y más orgulloso estoy de ella es sin duda mi casco de Tracio. Una reproducción fidedigna de uno encontrado en Pompeya; obra de un artesano rumano, solo hizo dos como ese y uno de ellos esta en un museo. Me encanta saber que el mio esta viviendo un poco más o menos lo que vivió el original.

5. ¿Dar vida a ciertos personajes os supone tener que estar en forma físicamente de manera especial? ¿particularmente tú realizas algún deporte con el fin de prepararte para las recreaciones?
Si, sin duda. Para gladiador he tenido que ponerme muy en forma, perder kilos, trabajar duro en el gimnasio y practicar un poco de artes marciales. Hice algo de kendo y practico con la gente del grupo cada semana con equipación pesada para poder soportar luego los combates. Algunos de los cascos llegan a pesar siete kilos y hace falta un buen cuello para dar saltos con él puesto y recibir impactos directos. Cada final de evento es un recuento de cortes, morados y contusiones.

6. ¿Cómo transcurren en el grupo los días previos a una representación? 
Depende de la representación, por fortuna en el grupo hay gente de todo tipo y todos aportan su granito de arena. Los hay mas entendidos en historia, arqueólogos, artes marciales, diseñadores, actores... y cada cual hace su función. Los días previos son como el resto de días, el trabajo ha de llegar ya masticado al evento mucho antes. Lo importante durante las representaciones no es actuar, es meterte en la piel de la persona a la que estas recreando.

7. ¿Crees que lográis reproducir fielmente, en la medida de lo posible, los diferentes periodos de la historia? 
Imposible recrear al 100% y menos en épocas tan antiguas, si se llega al 50% ya es para darse con un canto en los dientes. Solo en aptitud, mentalidad, forma de pensar o cómo experimenta una persona actual el peligro ha de ser muy diferente a lo que podían sentir estas personas dos mil años atrás. En materiales dos cuartos de lo mismo, no se conservan muchas piezas a no ser que sean metálicas o grabados en piedra. Los mosaicos también han sido una gran ayuda a la hora de reconstruir gladiadores o las cerámicas para recrear Griegos. para la Roma republicana es muchísimo más difícil ya que la austeridad y sobriedad del romano republicano no ha dejado apenas huellas con las que poder guiarnos. En este caso los textos de Polibio nos han despejado muchas dudas, pero siguen existiendo muchos interrogantes que se suplen con suposiciones; algo que recreando esta época se ha de asumir. Un claro ejemplo son las gladiadoras, ¿existieron? Por supuesto, hay un relieve que lo demuestra con dos “provocadoras” ¿esto significa que solo existieron mujeres gladiadoras en esta categoría?. Puedes cerrarte a la evidencia de lo encontrado o suponer que si existieron de esa categoría existieron de otras, ya es cuestión del purismo del grupo recreador aceptarlo o no. (Los debates sobre estos temas en los grupo de recreación histórica suelen ser muy encendidos).

8. Gran parte del público que acude a veros quizás no esté muy inmerso en la historia, ¿de qué manera se consigue llegar y trasmitir estos tramos de la antigüedad tal y como eran al público que no posee conocimientos previos y a los niños? 
Esto también depende mucho de dónde se haga el evento, si vienes a ver una explicación en un yacimiento, universidad o un evento serio como son las Tarraco Viva ya das por hecho que la gente que va allí viene con un interés añadido. Aquí puedes extenderte de forma más amplia, entrar en datos mas técnicos y tratar de fomentar esas ganas de saber e incluso de recrear. Cuando lo haces en un colegio o una fiesta de temática romana donde nos han contratado puramente por el espectáculo, damos lo que el publico quiere. En los dos casos, explicaciones cortas y muy ilustradas con los gladiadores de frente, no puedes tener a un niño hablando de la tipología de los cascos o de la historia social de los gladiadores, hay que combinar información y espectáculo para que a gente salga contenta y a la vez aprendan algo sobre nuestro pasado.

9. ¿Cuál es la anécdota más graciosa que recuerdas? 
Más que graciosas me han pasado cosas muy surrealistas. En una ocasión nos contrató la editorial Edhasa para hacerle de escolta al escritor de novelas Simon Scarrow en la feria de libro de Sant Jordi de Barcelona; fuimos vestidos de legionarios imperiales otros dos compañeros y yo. Aún no se bien cómo terminamos en una fiesta muy pija con gente muy rara y algunos famosos por allí. Uno de mis compañeros fue abordado en los aseos por unos chicos que trataron de ligar con él, a mi me preguntó la escritora Lucia Etxebarria qué llevaba debajo de la faldita y si se lo podía enseñar. Un chico con un peinado en forma de ensaimada en la cabeza nos miraba (y nosotros a él) a ver quién era más raro, él o nosotros, nos dejó en paz en cuanto sacaron los canapés. Al salir de allí un grupo de gitanos comenzó a gritarnos "¡¡Esos son!! esos son los que mataron a nuestro señor Jesucristo", instintivamente todos echamos la mano al pomo de nuestros gladius. También recuerdo que un grupo de niños al verme ataviado con la armadura comenzaron a llamarme Sant Jordi, me rodearon y comenzaron a cantar una canción. Fue un día raro raro... lo mejor es que nos pagaron con libros.

10. ¿Qué cambiarías del mundo de las recreaciones históricas? 
El ego desmesurado de mucha gente, en doce años recreando he visto grupos de personas convivir como autenticas familias y desmontarse en semanas por culpa de personas que quieren imponer sus criterios a costa de los demás. Personas que prefieren dirigir a cinco “leales” antes de amoldarse al criterio de un grupo de cien o mas. Mucha gente que cree saberlo todo y otros que son incapaces de encajar la más mínima crítica sobre su equipación. Cambiaría la falta de unidad entre grupos y recrear por un bien común. Por suerte en la antigüedad hay mucha más cordialidad y grupos mucho más numerosos que en grupos de la Edad Media. También cambiaría la mentalidad de las instituciones publicas que tienen dinero para contratar una orquesta por quince mil euros y son incapaces de traer grupos de recreación de calidad por mil euros. Prefieren vestir al pueblo con disfraces y mercadillos y etiquetarlo como recreación histórica cuando tan solo es una fiesta histórica popular y no una recreación. En este país para fiestas siempre hay dinero, para cultura no, creo que España es uno de los pocos países que invierte tantísimo en fiestas históricas y no somos capaces de recrear con ayuda oficial eventos como los que se hacen en Waterloo (Bélgica), Hastings (Reino Unido) o Gettysburg (USA) donde se recrean batallas con miles de recreadores, una pena.

Necroturismo, reinventando términos

La tecnología hoy en día nos permite viajar a cualquier parte del mundo e incluso a épocas pasadas, son muchos los enclaves turísticos que ya podemos ver a través de un solo click en nuestra pantalla, e incontables los lugares a los que los medios de transporte nos pueden llevar. Pero a veces lo más básico, aquello que forma parte de lo puramente humano y que resulta ser lo más primigenio, es justamente lo que solemos ignorar, no darle demasiada importancia y en ocasiones hasta desprestigiarlo.
El necroturismo es el nombre con el que se ha bautizado al recorrido que realizan algunos turistas o aventureros por los parajes que atesoran ciertos monumentos de carácter funerario, pero habría que plantearse si realmente este término no está muy desenfocado en cuanto a la horquilla de tiempo a la que pretenden asociarlo; estamos en un siglo en el cual todo, absolutamente todo, debe llevar una etiqueta para poder formar una especie de sendero social, si no tiene un nombre es que no está aceptado por la sociedad, de esta manera a visitar estos emplazamientos se le denomina como bien acabo de comentar "necroturismo", pero supongo que los inventores de esta genial idea no se dieron cuenta desde qué época se llevan haciendo expediciones a Egipto para ver las tumbas y monumentos funerarios de los faraones, o la interminable lista de visitantes de la que puede presumir el Coliseo, el cual sin ser una construcción directamente funeraria albergó un altísimo número de muertes imposible de saber. Sencillamente y alejándome una vez más de lo considerado políticamente correcto, he de decir que no considero que estas visitas sean aptas para todo el mundo, en primer lugar hay que ser consciente de que cualquier cosa relacionada con el descanso eterno ha de ser respetada, eso incluye no dar voces, ni por supuesto risas fuera de lugar, el respeto debe primar siempre por encima de todo, pero en casos tan solemnes como estos deberíamos tratar de acentuarlo al máximo, esto incluye poner el teléfono móvil en silencio y dejar las selfies para cuando estemos con los amigos, no en un campo santo; lo que viene siendo tener educación. Se trata de un recorrido moral y sentimental a la par que arquitectónico, por lo que lo ideal es dejar a un lado los ideales políticos para poder contemplar las obras desde un punto de vista histórico.

Desde la antigüedad las necrópolis han ayudado a entender mejor otras culturas e incluso a saber mucho de ellas, como su religión, alimentación, jerarquías o su escritura, si comenzamos por Egipto, nos encontramos con un amplio repertorio de lugares que son considerados un verdadero templo mortuorio, como es el caso de la galería de los halcones en Saqqara, donde miles de estas rapaces momificadas eran depositadas dentro de vasijas con el fin de contentar al todopoderoso dios Horus; la tumba de los doce monos, como se conoce coloquialmente a la KV62 (la tumba de Tutankamón) es un claro ejemplo de necroturismo, las paredes que guardaron con recelo al faraón niño forman el habitáculo más codiciado y visitado de lo que fue el Antiguo Egipto. Otros enclaves como los cementerios de gladiadores o el mausoleo de Lucio Emilio Lupo (conocido como el mausoleo de Fabara) nos hacen recordar que un día los que ahí habitan estuvieron vivos y caminaron sobre las piedras de su sendero, igual que nosotros hoy recorremos el nuestro.
En muchas ocasiones encontramos estelas en honor a los caídos, pero otras veces son enterramientos anónimos sin que podamos saber quién yace bajo la tierra. Si damos un salto en el tiempo y nos vamos a un relativo pasado cercano, podemos enumerar sin ninguna dificultad las tumbas que han pasado a ser celebres, como es el caso del lugar de descanso se Frank Sinatra, Elvis Presley, Abraham Lincoln, Jim Morrison, o la placa que recuerda el lugar parisino donde fue ejecutado Jacques de Molay, el último gran Maestre del Temple, pero a título personal me gustaría destacar especialmente la tumba de John F. Kennedy en el monumental Cementerio de Arlington, con la llama eterna que nunca abandona el descanso del eterno Presidente de los Estados Unidos de América.

Por otro lado tenemos los memoriales, en el caso de Pearl Harbor (lugar del ataque japonés perpetrado el 7 de diciembre de 1941 que supuso la entrada de USA en la Segunda Guerra Mundial) encontramos sobre el acorazado USS Arizona una gran pasarela que lo recorre, en su interior sobre una pared inmensa de mármol se pueden leer los nombres de los marineros que perecieron allí durante el ataque; los supervivientes fueron pidiendo que al morir arrojaran sus cenizas allí junto a sus compañeros, añadiendo su nombre a la infinita lista del frío mármol. Pero quizás los enclaves preferidos por estos nuevos "turistas" sean las catacumbas, entre ellas las que podría destacar sin duda son las Catacumbas de Palermo (os lo dejo como link al artículo que escribí hace un tiempo sobre ellas), pero también las de París las cuales fueron el punto de mira del Ayuntamiento parisino el pasado halloween cuando decidieron dejar pasar a una persona dicha noche en ellas por 350.000€, podía llevar un acompañante y estarían vigilados por tres agentes, manera lamentable de perturbar el descanso de sus casi siete millones de moradores. Por último en este apartado, quiero resaltar la Chiesa dei Morti (iglesia de los muertos), situada en Urbania, Italia; en este lugar se exponen 18 momias en vitrinas, los encargados de su preservación fueron los miembros de la Hermandad de la Buena Muerte, y se cree que los cuerpos de encuentran allí desde el 1833.

En España existen miles de sitios para hacer rutas de necroturismo, yo destaco especialmente por su contenido histórico las siguientes tumbas, y como apunte me gustaría comentar a modo de recordatorio que es un artículo de investigación, no publicaré ningún comentario de carácter político en relación a las sepulturas de la Guerra Civil, el único cometido del blog es informar.

Los caídos de la Legión Cóndor
El 2 de julio de 1942 el cementerio de Nuestra Señora la Almudena (Madrid) se atavió con sus mejores galas para acoger en su seno los cuerpos de Heinz Lignitz (25 años), Joseff Ullmann (24), Johann Seitz (20), August Heyer (26), Leo Falck (23), Georg Übelhack (27) y Walter Brotzmann (24), los siete pilotos pertenecientes a la Legión Cóndor que habían caído en acto de servicio durante la Guerra Civil española cuando militaban en el bando Nacional. Se celebró un acto solemne presidido por el Embajador Alemán Eberhard von Stohrer y el General Vigón, Ministro del Aire de España. Se trata de un emplazamiento de cuarenta metros de largo, por aquel entonces se podía leer una inscripción presidiendo el panteón, que recientemente (2012) fue borrada por la propia Embajada de Alemania (aunque aparece de nuevo escrita a diario), la placa se compone de dos partes, en alemán dice «Los aviadores alemanes aquí enterrados murieron luchando por una España libre», y en español «Aviadores alemanes muertos por Dios y por España; ¡¡¡Presentes!!!». Unos años más tarde, el Teniente Coronel de la Luftwaffe Helmut Felix Bolz fallecía por enfermedad, había dejado Alemania tras la guerra y vivía en Madrid, por lo que pidió que se le enterrara junto a sus camaradas, y por ello desde el 6 de enero de 1967 son ocho las tumbas que se pueden ver allí.

La pirámide del Puerto del Escudo
En la frontera entre Burgos y Cantabria se alza de manera imponente y silenciosa este mausoleo construido en el año 1939 por orden del General Francisco Franco Bahamonde (gobernó España desde el Golpe de Estado de 1936 hasta 1973) e inaugurado por el Conde Ciano, en él se depositaron durante algunas décadas los cadáveres de los militares italianos pertenecientes a la CTV (Corpo Truppe Volontarie), los cuales atacaron el Puerto del Escudo en 1937. La colosal pirámide escalonada de 20 metros de altura está presidida por una M que abarca toda la entrada principal, puesta ahí para honrar a Benito Mussolini; en su interior atesora 360 nichos de los soldados y en el sótano 12 más destinados a los oficiales. Actualmente están vacíos después que una cadena de infortunios se cobrara la vida frente al monumento de los que habían sobrevivido a la batalla, un accidente de tráfico acabó con ellos y finalmente todos los restos fueron sacados de aquella construcción calificada como maldita.

Belchite
No sé bien en qué apartado "turístico" poner este pueblo devastado por el horror de la guerra, posiblemente a nivel paranormal sea de los lugares más famosos de España, escribí sobre él aquí; es un tema un tanto delicado ya que por ejemplo además de la fosa común donde fueron enterrando a todos los caídos (en dos semanas 5.000 víctimas) en sus sótanos la República hizo arder las entrañas de Belchite cuando aún sus mujeres y niños estaban dentro, por lo que realmente el número de caídos es incalculable. Aunque no sea un cementerio catalogado como tal, yo sin duda lo meto dentro de este listado por que alberga más muertes que muchos pequeños cementerios. Hay una gran corriente turística hacia este lugar, centenares de personas se trasladan para experimentar lo inexplicable.

El descanso de Don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid Campeador
Don Rodrigo falleció el 10 julio de 1099 en Valencia, es enterrado en esa misma ciudad. Pero en 1102 sus restos pasan al Monasterio de San Pedro de Cardeña, donde permanecen hasta 1836, aunque durante unos años son trasladados a Burgos. En 1735 se construye su capilla, en el lado derecho de la iglesia del monasterio, presidida por el doble sepulcro de Don Rodrigo y su esposa Doña Jimena, lamentablemente durante la Guerra de la Independencia los soldados franceses profanan las tumbas y se llevan los restos al actual paseo del Espolón. Son recuperados en 1840 y se trasladan a la Capilla de la Casa Consistorial de Burgos en una urna. Finalmente en el año 1921 los restos son llevados al lugar donde hoy el héroe descansa junto a su amada en la maravillosa Catedral de Burgos.

Junior, el domador
Si nos adentramos de nuevo en el cementerio de Nuestra Señora de la Almudena, entre la multitud de estatuas una de las que más llama la atención es la escultura dedicada al domador José María González "Junior". El joven de 27 años perdió la vida en un fatídico accidente de tráfico en el año 2002. Amaba su vida bajo el embrujo de la carpa del Gran Circo Mundial y se hizo conocido internacionalmente por su unión laboral con los animales. Dos grandes caballos flanquean a José María en una espectacular representación a tamaño natural.

Pirámide de Mussolini, puerta de la fosa de Belchite, tumba del Cid y la escultura de Junior

Muchas personas se han posicionado en contra de esta nueva forma de abordar el turismo, todas las opiniones son sencillamente respetables, pero quizás no nos damos cuenta que el problema no está en visitar tumbas puesto que esto lo llevamos haciendo desde que los viajes comenzaron a formar parte de las ofertas de ocio, pero sin embargo la problemática nace en la raíz del respeto. Comprendo perfectamente que en situaciones en las que los familiares de los difuntos siguen con vida o se trata de personas enterradas en templos de oración, siente verdaderamente mal que lo que comienza siendo curiosidad, solemnidad o admiración por visitar enclaves donde yacen personas que en un tiempo caminaron como hoy lo hacemos nosotros, termine siendo una explosión de risas, fotografías muy poco decorosas y sobre todo una atracción de feria. Está claro que hay lugares que atraen por su esencia cautivadora como el ya mencionado Coliseo, pero siguen sin ser lugares en los que se deba perder el respeto por la vida de aquellos que perecieron bajo el suelo que hoy pisamos; que una iglesia como la de San Martín de Belchite presente un esqueleto desangelado no quiere decir que esa estructura no merezca silencio, parece obvio lo que estoy diciendo, pero no lo es. 

¿Qué me parece a mi personalmente el necroturismo? bueno, esta pregunta tiene demasiada miga, para empezar si yo sé que el Cid está enterrado en Burgos, es por que en algún momento me ha interesado su historia y tarde o temprano iré a verlo. Las personas que visitan mausoleos solo por curiosidad o morbo deberían replantearse si realmente es correcto, desde los tiempos en el que se hicieron los primeros enterramientos hasta ahora se han visitado con un único fin, presentar nuestro respeto, para cualquier otra cosa podemos pasear por una avenida o irnos al campo. Y ya no sé si merece mención la nueva moda de grabar películas pornográficas en el cementerio, o eso de ir a sentarse entre las tumbas por ser más "cool", desgraciadamente todo esto está pasando hoy en día, y al final convertimos una visita que puede ser curiosa a nivel histórico como es el caso de la tumba de la Legión Cóndor, en algo banal que solo vale para pasar el rato. Por supuesto eliminaría todo tipo de representaciones teatrales dentro de estos lugares, incluyendo lo relacionado con halloween. Opino lo mismo que de todos los temas de los cuales hablo, el respeto ha de tenerse como tarjeta de visita, dejar los vandalismos, conservar el patrimonio arquitectónico de estos lugares y que nuestras palabras mudas prevalezcan por encima de las carcajadas o bromas sin venir al caso, el resto puede esperar.

Buey momificado en honor al dios Apis (Egipto)

Diez huellas de los templarios en España

Resulta muy curioso ver que incluso los no creyentes se sienten atraídos por todo lo que concierne a la Orden de los Pobres Caballeros de Cristo, los Caballeros del Templo de Salomón o más conocidos como los templarios.
El Temple fue fundado en el año 1118 por nueve honorables caballeros franceses de los que destacaba el primer gran maestre de la Orden, Hugo de Payns. Inicialmente su único cometido era el de proteger los caminos, guardar de todo mal a los peregrinos que acudían a Tierra Santa después de la Primera Cruzada (1096-1099). El 13 de enero de 1129 la Iglesia Católica convocó en Troyes (Francia) un Concilio para reconocer oficialmente a la Orden del Temple, desde ese instante los templarios comenzaron a crecer de manera progresiva e imparable, su mano se extendía cada vez más y la propia Iglesia les encomendaba misiones en el nombre de Dios, el Temple fue la mayor y más poderosa de las ordenes militares; su mezcla de honor, misterio, devoción y férreos principios ha hecho que se hable de ellos durante el caminar de toda la historia. Se les distinguía por su indumentaria blanca, un color relacionado con todo lo puro e intachable, su pecho estaba presidido por la Cruz Paté, uno de los símbolos más reconocidos de la Orden.
A lo largo de su existencia como caballeros, participaron en las Cruzadas, crearon un prototipo de lo que hoy conocemos como banco y siguieron un patrón económico que enriqueció de manera cuantiosa a la Iglesia, también en las tierras que les eran concedidas construían grandes edificaciones en las que hoy podemos encontrar su sello. En su periodo activo, los templarios fueron el centro de las miradas, admirados y envidiados, han sido tantas las leyendas que nos han llegado que es imposible saber cuáles son verdad y cuáles son meras habladurías; se dice que custodiaban la cabeza de Juan el Bautista, así como el Santo Grial.
Pero como todo lo honorable, no duraría demasiado tiempo, Felipe IV de Francia contrajo una fuerte deuda con los templarios y en un acto de cobardía sin igual instigó al nefasto Papa Clemente V para que disolviera la Orden acusando a los caballeros de toda clase de injurias, entre ellas ritos de iniciación satánicos, magia negra, herejía y robo. Así fue cómo comenzó una persecución descabellada contra todos los integrantes del Temple. Apresados, torturados y avergonzados, aquellos que habían dado su vida por Dios ahora perecían entre falsas acusaciones infundadas por la codicia de un ridículo rey.
El fatídico 18 de marzo del año 1314 el último gran maestre, Jacques Bernard de Molay, fue quemado en una espantosa hoguera frente a la Catedral de Notre Dame junto a los últimos templarios que fueron apresados con vida, cuentan que él lanzó una maldición contra el Papa Clemente V y el rey, se cumplió y ambos murieron en el plazo que el templario había dicho. Lo cierto es que la Orden del Temple nunca se extinguió y hemos sido nosotros los encargados de que entre esas llamas solo se consumiera el alma de los mentirosos, en el fondo los templarios  han conseguido permanecer entre nosotros con su legado hasta nuestros días.

"Non nobis, Domine, non nobis, sed nomini tuo da gloriam"

• El sello de los elegidos en la capilla secreta de la iglesia de Nuestra Señora de la Carrasca de Bordón:
  Este símbolo tiene varios significados, la Cruz Tau es uno de los emblemas representativos de la Orden del Temple, está asociada al culto hacia las deidades femeninas, ya que en el Antiguo Egipto al añadir la T de manera sonora a una palabra pasaba a ser femenina, esto podría estar relacionado a su vez con el culto y devoción del Temple hacia la Virgen. Por otra parte quizás solo estemos ante el simple significado de la inicial de la Orden; también se ha localizado este símbolo en sepulcros de los considerados como mártires. Permanece ligado a cualidades como protección, fuerza, firmeza e incluso en el ámbito cristiano ubicar la Cruz Tau en partes extremadamente visibles de un templo de oración significaba Iniciación Superior. Los significados que más se relacionan con el Temple es el del ocultismo (algo que está conectado a la creencia de que los templarios eran portadores de algunos secretos de magia ancestral) y por otra parte el más emblemático, dicen que lo utilizaban para dejar constancia de lo que era la Orden del Temple "elegidos de Dios". Es habitual encontrar esta cruz por distintos enclaves de nuestro país y a mi personalmente me encanta verlos en lugares como la capilla secreta de Nuestra Señora de la Carrasca, levemente ocultos, pero a la vista de aquellos que saben verlos.
• La escalera invertida del castillo de Peñíscola:
  Entre los años 1294 y 1307 fue alzado el castillo, anteriormente era el lugar donde se encontraba una de las alcazabas musulmanas (de la palabra árabe al-qaṣbah, ciudadela), dado su emplazamiento a 64 metros sobre el nivel del mar y a que sus dimensiones superan los 200 metros de perímetro y 20 de altura, el castillo templario de Peñíscola fue uno de los más importantes de su época. No es difícil deleitarse con los símbolos templarios por toda la fortaleza, también en su construcción intuimos el halo que produce la Orden del Temple, pero hay un detalle que resulta especialmente curioso; hay una de sus escaleras, concretamente la que conduce a la terraza superior del castillo, que está enfrentada con otra escalera invertida. No está claro el motivo de su fabricación, pero se dice que según la profecía, un día el mundo dará la vuelta y el cielo estará donde ahora está la tierra; por ello los templarios optaron por señalizar la importancia de las profecías ante los ojos de los incrédulos mortales.
• La celosía de la capilla del Caballero San Galindo en San Bartolomé de Campisábalos:
  Esta curiosa celosía está presidida por el Sello de Salomón, el cual está relacionado con la Orden, tiene propiedades de todo tipo ya que está ligado a multitud de creencias, entre ellas se dice que es un símbolo protector, al que se le atribuye el don de alejar a los demonios y malos espíritus, posee el equilibrio entre el cielo y la tierra, entre lo femenino y lo masculino, así como entre el las energías y la espiritualidad. En el centro del Sello de Salomón podemos ver la famosa estrella de David, y justo en mitad de la misma hay otro símbolo de los templarios por excelencia, la Cruz de las Ocho Beatitudes; esta cruz es un símbolo de meditación, amor al prójimo, espiritualidad, humildad y honor. Está ligada también a otras ordenes militares por su poderoso simbolismo, contiene dentro una Cruz Paté (de las más conocidas dentro de las cruces atribuidas al Temple), una de las principales funciones de esta cruz era portar un idioma codificado el cual solo unos pocos templarios eran capaces de leer. Ambos símbolos juntos forman un icono portador de una fuerza realmente sobrenatural.
Las Ocho Beatitudes de la cruz son: 1.Poseer el contento espiritual. 2.Vivir sin malicia. 3.Llorar los pecados. 4.Humillarse al ser ultrajados. 5.Amar la justicia. 6.Ser misericordiosos. 7.Ser sinceros y limpios de corazón. 8.Sufrir con paciencia las persecuciones.

Sello de los elegidos, escalera invertida del castillo y la celosía con el Sello de Salomón

• Estanque de ceremonias bautismales en el castillo de Zorita:
  Este castillo está especialmente relacionado con la honorable Orden de Calatrava, pero hay muchos indicios de que los templarios pudieron estar en él también. Cerca de la entrada, hay un túnel que va descendiendo hasta conducir a un lúgubre habitáculo con una cúpula octogonal, cabe destacar la enorme importancia del número ocho para el Temple, es un número que para ellos significaba equilibrio, el principio de la vida, resurrección, justicia, regeneración, y lo relacionaban con las Aguas Bautismales, por lo que nos encontramos con una estancia muy propia de los templarios. El estanque estaba abastecido por un aljibe contiguo, también una una estancia interior daba a esta octogonal sala. Las escaleras que preceden a la entrada de la cripta, también se ven influenciadas por el número ocho si contamos sus escalones.
• La iglesia de San Pantaleón en Cuenca:
  El Consorcio de Cuenca anunciaba en el año 2011 un plan para la recuperación de las ruinas de esta iglesia, considerada como la más antigua del municipio, de la que queda muy poco, la puerta principal y algunos de sus muros con capiteles, ahora bien, esta obra que suponía la musealización del yacimiento, así como aplicar un tratamiento especializado a sus muros para evitar el deterioro por las lluvias, contaba con un presupuesto de 110.019€. Es lamentable ver las ruinas convertidas en una terraza con sillas y mesas como si eso fuera un vulgar bar, lo que viene siendo un insulto a la Orden del Temple, algo que también vemos a escasa distancia de dicha iglesia, en el antiguo convento que ahora es un hotel. El suelo de la iglesia está lleno de tumbas, el templo está datado en el siglo XIII.
• Tumbas de los Caballeros de la Orden del Temple:
  Burguillos fue reconquistado en el año 1238 por el rey Fernando III, a partir de ese instante los templarios pasan a ser los encargados de instaurar el cristianismo en el territorio, aunque previamente a la reconquista ya el rey Alfonso IX le había asignado estas tierras al Temple. Burguillos permaneció bajo la protección de los templarios desde el año 1238 hasta el 1312, fecha en la que aconteció el Concilio de Vienne en el que entre el Papa Clemente V y Felipe el Hermoso decidieron que el fin de la gloriosa Orden del Temple había llegado. Durante esos 74 años en aquellas tierras, erigieron una antiquísima iglesia, la de Santa María de la Encina (entre otras muchas construcciones), bajo la misma podemos encontrar los restos de varias tumbas templarias, una de ellas en un excepcional estado de conservación, con un aspecto sobrecogedor que infunde un gran respecto, presidida por la Cruz de las Ocho Beatitudes.

Entrada de la cripta con el estanque al fondo, puerta de la iglesia de Cuenca y la tumba templaria

• La piedra tallada de la fortaleza de Monzón:
  Uno de los castillos que más ha contribuido a la historia de España es el castillo que está integrado en la robusta fortaleza de Monzón en Huesca, allí fue educado por los mismísimos templarios el rey Jaime I de Aragón. También fue el lugar que albergó durante años a la Tizona, la espada del famoso y aclamado Cid Campeador (el cual casó a su hija Cristina con uno de los señores de estas tierras). El Temple estuvo por los parajes colindantes a Monzón desde el año 1143 hasta el fin de su existencia. En el año 2013 saltaba la noticia de una de esas fechorías que tanto nos molestan a los que amamos la historia y la arqueología, un grupo de desalmados había robado una roca de considerable peso que formaba parte de la fortaleza y que se encontraba al ras del suelo con el sello de los templarios, la Cruz Paté. Un vecino del lugar, Javier Serena, dio la voz de alarma haciendo uso de las actuales redes sociales al ver que faltaba la piedra, lo más curioso de este asunto, es que tan solo unos días después el trozo de historia robado era devuelto de manera completamente anónima, depositado en las inmediaciones del castillo entre el más absoluto sigilo; nada se sabe de los ladrones, ni de los motivos que los condujeron a devolver la valiosa roca, pero muchos amantes de todo lo que envuelven a la Orden del Temple comenzaron a recordar el halo mágico y misterioso que siempre ha envuelto a los templarios.
• El óculo de la ermita de San Bartolomé de Ucero:
  La estrella de cinco puntas ha jugado un papel muy importante en un gran abanico de creencias, tal y como explicaba anteriormente con el Sello de Salomón. Es la representación del poder, la conexión entre el cielo y la tierra, así como la representación de la protección divina en algunas religiones. Para el temple tiene un gran significado, unos dicen que esotérico y otros dicen que le procesaban un culto tan especial por su vinculación espiritual con Jesús de Nazaret. En casi todas las construcciones realizadas por la Orden del Temple podemos encontrar de una manera u otra la estrella de David como símbolo de protección. En la ermita templaria de San Bartolomé de Ucero, encontramos presidiendo el portón principal un óculo en forma de mandala, en su centro está la estrella de David invertida y queda acorazada por cinco corazones, ese número simboliza la búsqueda de la sabiduría y la lucha del ser humano por la vida. También la suma de los dígitos del 23 como dato del total de los grandes maestres del Temple equivale a 5.

Cruz Paté grabada en la piedra de Monzón y el óculo de la Ermita de San Bartolomé

• Cruz grabada en la roca de Alconchel:
  Bajo la jurisdicción del castillo de Alconchel, el Temple dominó gran parte de aquellas tierras que le fueron otorgadas para restablecer el cristianismo en la misma época que citaba antes al municipio de Burguillos. Debida a su alta ubicación de difícil acceso, esta fortaleza se posicionó como una gran baza para la Orden del Temple; tenía cinco aljibes, y en el punto más alto destacaba la torre del homenaje. El paso de los templarios por este municipio de Badajoz, se extendió hasta el fin de la Orden, fueron múltiples las construcciones que realizaron, pero de nuevo conducimos nuestra mirada hacia uno de esos puntos que no todo el mundo ve, no es una gran iglesia ni una imponente fortaleza, pero es un símbolo ancestral que nos traslada de lleno hasta los pasos de los honorables templarios. En uno de los caminos, entre el polvo que levantaban los caballos del Temple a su trote, hay una roca distinta a las demás, pues en su centro los templarios grabaron una cruz que quedará como sello de su paso para siempre.
• La leyenda de la Torre Sangrienta:
  Jerez de los Caballeros fue uno de los emplazamientos ocupados por los templarios hasta la extinción de la Orden, se dice que no se rindieron ante las tropas del rey, pero poco a poco fueron perdiendo caballeros y terreno, hasta que se vieron rodeados en una de las torres de la fortaleza de Jerez; allí fueron cruelmente degollados. Cuenta la leyenda que antes de morir, estos caballeros hicieron un último acto de honor, en el nombre de Dios forjaron un juramento en el cual cada uno de ellos regresaría de la tumba para volver a recorrer los caminos hacia Tierra Santa protegiendo una vez más a los peregrinos de cualquier mal. Los lugareños afirman que en las noches desnudas sin luna, cuando el cielo solo da cobijo al manto de estrellas, tras las doce campanadas que anuncian la media noche, los caballeros templarios degollados regresan del más allá para cumplir lo que juraron en vida. No es una aparición que se haya visto como tal, pero cuentan que justo cuando cesan las campanadas se escucha silbar, silbidos que no cesan durante horas hasta que el sol irrumpe entre la oscuridad, los más ancianos aseguran que se trata de la Santa Compaña templaria, los caballeros llamando a sus corceles para ir hacia Tierra Santa, que cuando ven el salir sol tristes por no poder hacer frente a su juramento regresan a la muerte hasta la próxima noche sin alma, una noche sin luna en la que volverán a esperar por sus caballos.

Cruz grabada en la roca de Alconchel y la Torre Sangrienta de Jerez

Entrevistando a Francisco Segura, guía del Complejo Humo (Yacimientos Arqueológicos de la Araña, Málaga)

España es un país que se caracteriza por sus grandes aportes a la historia de la evolución humana, al igual que por su gran Patrimonio Arqueológico; no es complicado encontrar un yacimiento con una importancia contundente en cualquiera de los rincones que componen este bello y único país. Desde el norte hasta el sur, sin dejarnos ni un solo resquicio de patria, comenzó siendo tan solo una semilla que el paso de las múltiples culturas han ido regando, creando una tarta arqueológica llena de estratos a los que hoy por hoy debemos dar las gracias por legarnos lugares tan especiales y sorprendentes como al que viajamos hoy, los Yacimientos Arqueológicos de la Araña. Málaga forma parte de ese sur tan disputado culturalmente entre la encrucijada de los caminos del tiempo, tenemos que echar la vista muy atrás y perdernos entre las cuevas para vislumbrar el testigo mudo pero perenne que nuestros ancestros dejaron cuando hicieron de ellas su fugaz e inestable morada. Poco se sabe a ciencia cierta hoy en día del verdadero significado de gran parte del legado material que nos ha llegado desde el misterioso y atrayente Paleolítico, pero lo cierto es que sitios como el Complejo Humo, nos ayudan a entender mejor lo que un día fuimos para comprender lo que hoy somos.
La Bahía de Málaga, posee desde los albores de los tiempos un clima que ha propiciado la supervivencia de los seres vivos y especialmente de los grupos de homínidos; ya que su riqueza en recursos tanto marinos, terrestres, y dentro de estos últimos cabe destacar la importancia de sus abrigos rocosos que constituían un cobijo perfecto para nuestros antepasados, su ocupación se remonta hasta hace más de 500.000 años. Parte de lo que podemos encontrar hoy de esos primeros grupos que estuvieron en la Bahía es su rica industria lítica. A partir de los primeros rastros hasta nuestros días, encontramos vestigios de todos los peldaños que ha ido avanzando nuestra especie hasta llegar a la actualidad. Quiero agradecer a Francisco su colaboración, con esta entrevista pretendemos dar a conocer este precioso emplazamiento.

Si queréis contactar con estos Yacimientos podéis hacerlo en sus redes sociales:

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1. ¿Cómo nace lo que hoy conocemos como Complejo Humo? 
Complejo Humo nace de la sistematización y clasificación de los restos arqueológicos encontrados en las Cuevas de la Araña, en Málaga. De las seis cuevas que componen el complejo, la Cueva del Humo es la más rica a nivel arqueológico y patrimonial. Por ello, es la más popular de las seis, y la mejor investigada hasta ahora.

2. Uno de los puntos fuertes de este emplazamiento es el Museo de la Evolución con el cual se nos da la oportunidad de aprender el origen de nuestros ancestros y conocer mejor nuestra historia ¿Qué podemos encontrar en él? 
El Museo de la Evolución Humana que encontramos en el Centro de Interpretación de la Cuevas de la Araña consta de 3 áreas: una primera compuesta de restos fósiles y líticos encontrados en la Bahía de Málaga, como trilobitos, anémonas, conchas, vegetales petrificados, etc., muy valiosos a nivel geológico, geomorfológico y paleoambiental. Una segunda compuesta por reproducciones de cráneos de los principales homínidos desde Australopitecos hasta Homo Sapiens Sapiens., para contextualizar a la Araña en el proceso evolutivo de los últimos 500.000 años. Y finalmente, una tercera área compuesta por la Sala de las Culturas de la Araña, desde Preneanderthales (500.000 años BP) hasta la Edad del Cobre final (3500 años BP aprox.), comprendiendo así todas las etapas del Paleolítico, Neolítico y Calcolítico. En ella encontramos abundantes bifaces, raederas, denticulados, hendidores, y toda una amplia variedad de útiles líticos de cada período.

3. ¿Qué hay de la industria lítica que envuelve estos yacimientos? 
Encontramos gran variedad de instrumentos líticos a nivel tecnológico y tipológico desde el Paleolitico Inferior (Achelense) al Paleolítico Medio (Musteriense), y los diferentes períodos del Paleolítico Superior (Auriñaciense, Gravetiense, Solutrense, Magdaleniense y Epipaleolitico), junto con las etapas posteriores del Neolítico y Calcolítico. Así pues, encontramos toda una variedad de instrumentos lítico de cada periodo.

4. Una de las mayores fuentes de datación en la arqueología es la estratigrafía ¿Qué estratos podemos encontrar en la cueva del Humo? 
La Cueva del Humo posee una de las estratigrafías más interesantes de Europa, comparables a las de Atapuerca, Cueva del Angel, Carihuela del Piñar, etc. desde el Paleolítico Inferior hasta comienzos de la Edad del Bronce, encontrando un total de 28 estratos hasta ahora. Es de reseñar los Concheros de la Araña, los primeros detectados en la Península Ibérica, grandes consumidores de mejillones, lapas... todo ello preparado al fuego.

5. Sabemos que el presupuesto destinado al ámbito arqueólogico está lamentablemente muy ajustado, si contamos desde que comenzaron los trabajos en estos yacimientos hasta hoy ¿Qué porcentaje es realmente el que está excavado? 
Pues realmente no los sabemos. La Cueva del Humo se lleva excavando desde el año 1980 cuando ha sido posible y, a pesar de la gran cantidad de restos que han aparecido hasta ahora, solo podemos decir que hemos arañado la superficie, habiendo gran cantidad de restos que aguardan a ser traídos a la luz algún día.

6. A veces a la hora de que los ciudadanos visiten los emplazamientos de este tipo, se busca que la muestra cubra el entretenimiento de todos los miembros de la familia o de que se desarrollen actividades con un fin cultural muy didáctico ¿Cuál es la oferta del Complejo Humo cara a sus visitantes? 
Complejo Humo cuenta con una magnifica oferta para la divulgación de esta joya del patrimonio malagueño. Para ello se organizan visitas escolares durante el periodo lectivo, de lunes a viernes, donde los estudiantes pueden interactuar y tocar los fósiles, visitar el Museo, dos de las 6 cuevas, tirar con arco, hacer pinturas rupestres... También se organizan talleres transversales durante Semana Blanca y vacaciones de verano para los más pequeños, con diversas actividades para el conocimiento de la Prehistoria. Para los adultos se organizan visitas los Sábados y Domingos, de unas 4 horas de duración, además de talleres divulgativos y/o especializados sobre diversos aspectos de la Prehistoria, siempre con ponentes expertos en la materia y de primer orden.

7. Desde que se realiza una prospección hasta que una pieza llega a estar expuesta al público, se debe pasar por por un proceso lleno de pautas y matices ¿Podrías decirme de qué puntos consta este proceso? 
En primer lugar, se deben conseguir los permisos de excavación, lo cual no siempre es fácil., además de la financiación, pues Complejo Humo carece de cualquier tipo de ayuda o subvención, debiéndose obtener de los tallares o visitas que se realizan durante todo el año. Así pues, el Proyecto de Complejo Humo es casi totalmente autofinanciado. Tras la excavación y localización de los restos, se debe proceder a la limpieza y procesamiento de estos (siglado, clasificación...), seguido del estudio de los materiales, su publicación y finalmente, su puesta en valor y exposición final.

8. España es un país que cuenta con un gran número de yacimientos, todos ellos espectaculares y en muchos casos acaban convirtiéndose en un referente a nivel mundial en las distintas disciplinas que componen la investigación de nuestros orígenes ¿Crees que en ocasiones solamente se da la suficiente importancia mediática a los emplazamientos que ya cuentan con fama previa? 
Totalmente. Muchos otros yacimientos muy conocidos se financian, en gran medida, con subvenciones, pues cuentan con restos únicos a nivel antropológico y/o lítico, lo cual no ocurre en otros como la Araña, aun contando con una gran variedad tipológica lítica puntera en España.

9. Vivimos en una época donde todo está informatizado y el abanico a la hora de escoger destino vacacional es más que amplio ¿Qué harías para potenciar el turismo en lugares como los Yacimientos Arqueológicos de La Araña? 
Pues en primer lugar, realizamos una labor de divulgación y concienciación de Complejo Humo como piedra angular del patrimonio malagueño, no solo para los más jóvenes, lo cual personalmente llevo a cabo como profesor de Historia en un instituto de Secundaria en Málaga, visitando con mis alumnos el complejo cuando nos es posible, sino también entre la población local, lo cual a veces se echa en falta. También poseemos nuestra página en Facebook (Yacimientos Arqueológico de la Araña), en otras plataformas web, y nuestro blog. En cuanto al turismo extranjero, la visita a los yacimientos han sido recientemente incluida en la tarjeta MALAGA PASS, y la información para la visita se puede encontrar en la página web oficial de turismo de Málaga.

10. En ocasiones las excavaciones y el trabajo forjado en unas bases de entusiasmo absoluto dan como fruto verdaderas sorpresas en muchos yacimientos; ¿Crees que los Yacimientos Arqueológicos de la Araña guardan en sus entrañas algún sorprendente hallazgo? 
Muchísimos. Entre otros, esqueletos neanderthales con una antigüedad de unos 60.000 años, de cromagnones antiguos o tal vez, evidencias de la hibridación entre ambos. También de rituales funerarios en el Neolítico y Cobre, del pensamiento abstracto neanderthal, ajuares cerámicos. Se han hallado además exvotos romanos, un grabado de una calavera medieval, monedas de la época de los Reyes Católicos, restos de la Guerra Civil Española... Así pues, quién sabe qué otras sorpresas nos puede deparar una próxima excavación en los Yacimientos Arqueológicos de la Araña.